Le tourisme albanais est en plein essor, mais il se concentre sur la côte et les Alpes du Nord. Dans le nord-est, un nouveau sentier de neuf jours tente de montrer ce que l'intérieur rural a à offrir : des kullas, maisons-tours en pierre, rendues aux visiteurs.
Une côte sous tension, un intérieur en quête d'atouts
Des manifestations en cours contestent un projet d'hôtel de luxe dans une zone côtière protégée. Des habitants y dénoncent le rythme et le caractère peu durable du développement du pays. Les régions rurales de l'intérieur, elles, peinent à dire ce qu'elles peuvent proposer aux voyageurs.
Le Tower Trail répond à cette question par la kulla et par une tradition d'hospitalité très forte. Il a été conçu par l'Association albanaise d'agritourisme et passe par les régions de Mirdita, Mat, Bulqiza et Dibra, parmi les moins visitées du pays.
Deux hôtes qui refusent la foule
À Dushaj, le quatrième jour, la kulla Hupi accueille des hôtes depuis 2021. Luli Hupi a travaillé des années dans une mine voisine pour économiser et restaurer la maison pièce après pièce. Plus de dix familles lui fournissent viande, fromage, miel, pain et autres produits. Elles servent aussi de guides pour la randonnée, les sorties à cheval et les cours de cuisine.
Il garde peu de clients et ne vise pas le tourisme de masse. « Je n'en veux pas 50, j'en veux 10 », dit-il à propos des tables de son restaurant. Il voudrait que les gens réservent un mois à l'avance.
L'avant-dernière nuit, l'auteur du récit dort au Butterfly Camping, dans un canyon au bord du Drin Noir. Le propriétaire, Labinot Murrja, a dégagé et nivelé le terrain avec son père : trois petites cabanes, de la place pour des tentes, une remise avec une cuisine sommaire.
Il cible les voyageurs aventureux, curieux de nature et de vie de village. Au début, les voisins doutaient. En voyant arriver des clients, ils ont été convaincus, et d'autres entreprises du même genre apparaissent. « Cela ne rend pas riche, je le fais par passion », dit-il.
L'hospitalité à l'épreuve de l'argent
À Derjan, à la fin de la deuxième journée, Hajrija Qerimi, 91 ans, raconte son enfance dans une grande kulla voisine. Son père, agriculteur prospère, était connu pour sa générosité, et la famille recevait souvent des voyageurs. Elle se souvient de tables qui comptaient toujours au moins dix convives.
Sur la première étape, à Lufaj, Nik Nikolli explique que la région perd ses traditions parce que les gens ne restent pas. Il dirige Infokulla, un petit musée et centre culturel à Rubik, qui fournit des cartes gratuites. Beaucoup de villages du parcours n'ont plus qu'une ou deux familles. Introduire le tourisme est lent, car accepter de l'argent d'un invité contredit les usages. Il espère que le sentier poussera des habitants à ouvrir leur kulla ou leur ferme.
Le sentier, étape par étape
Le parcours se fait avec un guide, sur neuf jours et plus de 100 miles, entre villages traditionnels, hauts plateaux, forêts et vallées. Des itinéraires à vélo et en 4x4 sont envisagés. Certaines étapes sont longues : on peut les couper en deux jours ou les raccourcir par un transfert en voiture.
Le terrain est un relief karstique de grottes, de châtaigniers et de champs de maïs. Le balisage reste irrégulier et il faut parfois se frayer un chemin. En retour, on marche sur des chemins que les villageois utilisent encore. Les marcheurs sont souvent arrêtés pour un café et des raisins, des prunes ou des noix fraîchement récoltés.
Ce qu'étaient les kullas
La kulla, de calcaire et de bois des montagnes, suit une structure régulière tout en reflétant la famille qui l'a commandée. Les plus anciennes devaient résister à un climat rude et à des réalités historiques plus dures encore, dont l'invasion ottomane du XVe siècle et les querelles tribales. Beaucoup d'autres datent des XVIIIe et XIXe siècles.
Ces maisons existent dans le nord de l'Albanie, au Monténégro et en Macédoine du Nord. Sous le régime communiste, de 1944 à 1991, de nombreuses familles se les sont vu confisquer, pour les retrouver délabrées. Après l'exode rural des années 1990 et 2000, beaucoup sont vides.
Le voyage de l'auteur a reçu le soutien de la GIZ. Une chambre double en kulla coûte à partir d'environ 35 £ la nuit.
Source : the Guardian